Вижте изграждането на тухлена ограда със стоманени педя. Научете правилата за полагане на основи за бетонна ограда и зидария с клинкерни стълбове.

Как да изградите тухлена ограда? Клинкерни стълбове, бетонна основа, стоманени педя

Бетонна основа - пейка или стълбове?

Ако е предвиден цокъл, т.е. фундамент, фундаментът ще бъде във формата на дълга пейка с ширина 30-40 см. Пейката ще бъде разширена на места, където ще бъдат постовете. Когато трябва да бъдат тухлени само постове, трябва да има подложка под всеки от тях с напречно сечение, подобно на това на стълбовете. Дълбочината на основата е от 80 до 140 cm. Дъното на основата трябва да е под нивото на замръзване на почвата, което в различните региони на страната е на малко по-различна дълбочина. Само че основите на колоните обикновено са поставени толкова дълбоко.

Основите на основата са направени много по-плитки - потъвайки ги в земята на 50-60 cm. Това може да се направи при две условия - земята да не е кохезионна и че основата на всеки фундамент ще бъде отделена от основата на стълбовете (с полистиролов колан или дори покривен филцов колан).

Фундаментни разкопки

Ако оградата не е дълга или се правят само разкопки за подножия, можете да го направите с лопата. Можете обаче да наемете малък багер, особено когато парцелът е голям и основата ще бъде пейка. Дъното на изкопа се изравнява и се излива върху така наречения постен бетон. Това е полутечна смес от нискокачествен бетон, който трябва да запечата дъното, така че почвата да не изтича смесителната вода от бетона.

Кофраж, т.е. кофраж

Те могат да бъдат направени от дъски, останали след други бетониращи работи. Ако нямате такива, ще трябва да ги купите. Когато земята е много сплотена и основата трябва да бъде във формата на права пейка, може да се избегне изграждането на пълен кофраж. Изкопът е облицован само с дебело строително фолио и изпълнен с бетон. След това дървеният кофраж се прави само за надземната част на основата. Подсилването на основата за каменна ограда е необходимо, особено ако товароносимостта на земята не е еднаква по цялата му дължина.

Армиране на бетонни основи

Укрепването на пейките е направено от четири стоманени пръти с диаметър 12 мм, свързани чрез стремена с диаметър 6 мм на всеки 25 см. Те са положени в дъното на изкопа. Трябва да се основава на шайби. Благодарение на това бетонът ще може да създаде необходимия капак на прътите също отдолу. В основата се напълва прясна бетонна смес и след това бетонът се уплътнява с помощта на стълб с крак (така нареченото бебе) или потапящ вибратор (той трябва да бъде нает). Свързването отнема около две седмици при хубаво време. Когато обаче е студено, може да продължи до четири седмици. За настройка, бетонът трябва да бъде покрит с фолио и да се напръсква с вода няколко пъти на ден в горещи дни. След поставянето на сместа кофражът може да бъде демонтиран и положен върху основите, хидроизолиращ от покривен филц. Преди това обаче ги намажете с битуминозен разтвор.

фундамент

Това е тухлен пиедестал на базата на фундаментна пейка, която стърчи над земята за няколко до няколко сантиметра. Най-простата основа е направена от един слой тухли, положени върху хоросана перпендикулярно на линията на оградата. Можете също така да направите фундамент от два или три слоя тухли за зидария. Ако основата не е покрита с фитинги или шапка с профилирани склонове, тогава съответният наклон - 2-3 процента - трябва да бъде оформен върху фундаментната пейка преди полагане на тухлите.

Мнения от клинкерни тухли и др

Те са издигнати върху основата. Диаметърът на стълбовете често се дължи на размера на тухлите. Популярни са постовете, чийто контур е оформен от четири тухли с дължина 25 см, докосващи се един до друг с по-къси ръбове (12 см). Следователно стълбът е широк един и половина. Между тях се създава празно пространство за армировка и бетон. Укрепването на стълбовете обикновено е направено от четири пръта, закрепени на всеки 15 см от стремена. Пръчките са с диаметър 8-10 мм, а стремената - 3-4 мм. Тази армировка е фиксирана още преди бетонирането на основите. По-късно стърчащите пръти са заградени с тухли. Бетонът се полага на всеки 3-4 слоя тухли и се уплътнява. Постовете също могат да имат цялостна конструкция. Тогава те са изградени изцяло от тухли и нямат бетонно ядро. Такива масивни постове не е необходимо да се подсилват.

Тухлене на оградата

Преди тухлене, струва си да начертаете оформление на тухли (ако няма дизайн) и да определите дебелината на фугите. За да направите всички фуги равни, се препоръчва използването на пластмасови дистанционери със затворено квадратно напречно сечение за зидария. Те имат различни ширини, които се избират в зависимост от дебелината на фугата (подобно на кръстове за керамични плочки). Профилите могат да бъдат нарязани на по-къси парчета, защото се продават на 2-метрови секции. Те се поставят по краищата на тухлите след полагане на хоросана и едва след това се поставят тухлите на следващия ред. Профилите се отстраняват след няколко часа, когато хоросанът се настрои. Ако се направи твърде рано, тухлите могат да се скърцат и ставите да излязат неравномерно. Дебелината на фугите в типичните тухли с височина 65 мм обикновено е 12 мм. По време на зидане от клинкер тухлите трябва да се избират последователно от няколко палети.

компенсатори

Това са пропуски, запълнени постоянно с еластичен материал, които абсорбират напрежението, възникващо в структурата (например в резултат на утаяване). Ако нямаше разширителни фуги, на бетонната или тухлената част на оградата щяха да се появят пукнатини. Фундаментът и фундаментът са разширени. При изграждане на основи, преди да запълните кофража с бетон, се поставят разстояния от екструдиран полистирол с дебелина 10 см или екструдиран полистирол с дебелина 2 см на всеки 10-15 м. Раздалечите трябва да се движат от дъното до горната част на пейката, перпендикулярно на дългия й ръб. По естетически причини си струва да ги разположите на място, където пейката отговаря на полюсната основа. Разширяващата фуга в основата трябва да е точно над тази в основата. Такава празнина е запълнена със силиконов или бутилов уплътнител в цвят, подобен на цвета на хоросана, използван за насочване.

Между тухли

Фугирането може да започне 3-5 дни след завършване на зидарията. Първо, твърдите бучки хоросан се отстраняват с мистрия, а след това с твърда четка. Разтворът за фугиране след смесване с вода се нанася между тухли, като се използва тясна мистрия. Ширината му се избира според дебелината на заваръчните шевове - тя трябва да бъде с 2 мм по-тясна от заварката. Обикновено част от масата се нанася върху стоманена поплавка и се изстъргват следващите части с мистрия директно между тухлите. Избягва се замърсяване на стената с хоросан. Ако тухлите са изградени върху така наречената пълна фуга, тогава те не са групирани. Фугирането също отпада, когато оградите стената с обикновени тухли и по-късно ще я завършите с мазилка. Тогава те са изградени за незавършени фуги, но по-плитки, отколкото в случай на зидария от клинкер, тъй като няма място за фугиране.

Ограда от фитинги и блокове

Оградата също може да бъде изградена по различен начин. Продуктът, който си струва да се използват, са така наречените бункерни блокове - от бетон или от бетон от глинен бетон. Фундаментната част на оградата е изградена от тях, а основата и стълбовете са издигнати от бетонни блокове.

Категория:

Експлоатация на къщата