Облицовката с панели позволява не само да завършите стените бързо, но и да ги подравните, ако не са внимателно оградени. Можете да започнете монтажа му само когато мокрите работи в сградата приключат

Така наречената суха мазилка е алтернативно решение на традиционната мазилка. Довършването на стените по този начин ще позволи повърхността да бъде изравнена. Панелите могат да бъдат прикрепени към стени с лепило, завинтени към стоманена или дървена рамка или свързани към земята със специални крепежни елементи.

Вътрешната облицовка на стени понякога се нарича суха мазилка . Това е много удачен термин. Стените, изградени по този начин, са перфектно изравнени. Повърхностите на стената стават гладки и готови за боядисване. Това не е краят на предимствата. Можете да скриете кабели или дори тръби под плочите. Ще извършите работата по-бързо, отколкото ако трябваше да нанесете и изравните мазилката. Твърдата повърхност на дъските също е по-трудна за надраскване в сравнение със сравнително меката гипсова мазилка, която често се използва за довършителни помещения. Има 3 ефективни метода за фиксиране на панели към стените . Ще обясним техните правила, ще обърнем внимание на предимствата на отделните решения, но също така ще подчертаем техните недостатъци.

Най-популярните дъски за суха облицовка

  1. Тип гипсокартон - те имат гипсова сърцевина от двете страни с здрав картон. Стандартният им размер е 1200 x 2500 мм. Предлагат се в дебелини от 9, 5 до 25 мм. Подходящи са за сухи помещения, където влажността няма да надвишава 70%.
  2. Гипсокартон тип F - те имат идентични размери. Те се различават по това, че сърцевината е подсилена с мрежа от стъклени влакна или влакна, разпръснати в гипсова маса, благодарение на които те запазват товароносимост по време на пожар (традиционните гипсокартон - 15-30 минути, влакна от F плочи ще запазят мазилката непокътната до два часа),
  3. Гипсокартон тип H2 - сърцевината им е наситена с хидрофобно средство, а картонът е импрегниран с противогъбично вещество. Това ги прави подходящи за помещения, където влажността може да надвиши 70% за 10 часа, но не надвишава 85%. Предлагат се и H2F дъски, подсилени с фибростъкло.
  4. Гипсови влакнести плоскости - те са изработени от гипсови и целулозни влакна, смесени и пресовани под налягане. Тези дъски са по-здрави от гипсокартон и по-устойчиви на огън и влага. Не е необходимо да бъдат грундирани преди боядисване. Той не запълва вертикални фуги между тях, а само запълва със специално лепило. Те имат дължина 1500, 2000 и 3000 мм и ширина 1000 или 1200 мм. Дебелината им е 10, 12, 5 или 18 мм.
  5. Плочите от циментови влакна - са изработени от цимент, подсилен със стъклени влакна под формата на мрежа или диспергирани органични влакна. Някои съдържат и фини керамични гранули. Те са твърди, тежки, водо и пожароустойчиви. Благодарение на голямото си тегло, те звучат добре изолирано. Тези панели са с дължина 100 до 300 см, широчина от 60 до 225 см и дебелина 6, 9 и 12, 5 мм. Обикновено се използват за довършване на бани и други мокри помещения.

За лепило за стена

Основата за обикновена мазилка трябва да бъде сравнително равномерна, защото може да бъде компенсирана само при отклонения от 0, 5-2 cm. В допълнение, мазилката изсъхва доста дълго време и трябва да изчакате, преди да я завършите с гладък слой, да грундирате стената и да я боядисате с декоративна боя. Когато изберете гипсокартон, всичко, което трябва да направите, е да ги залепите, да запълните фугите, грундирайте (не всички видове) и да боядисате. С това решение могат да се използват дъски с дебелина 9, 5 или 12, 5 мм. Не забравяйте, че ако планирате да лепете плочи, не трябва да ги нарязвате. Следователно те са подходящи само за помещения с височина, не по-голяма от дължината им. За фиксиране на дъските е необходимо специално гипсово лепило . Обикновено се прилага върху дъски под формата на равномерно разпределени пайове. Преди да направите това, уверете се, че основата е здрава (напр. Старата мазилка не започва да пада), суха и чиста. Преди това отстранете всички вещества, които биха намалили адхезията на лепилото: мазнини, стара маслена боя, прах. Стаята трябва да бъде измерена, за да изберете броя на необходимите панели. Стените трябва да бъдат грундирани преди залепването. Ако те са абсорбиращи, тогава използвайте почва, която ще го намали. Когато е твърде малко абсорбиращо - почва за увеличаване на сцеплението. Преди започване на работа се очертава линия по стените, за да се ограничи повърхността на облицовката. Благодарение на това стените ще бъдат по-лесни за привеждане в съответствие с нивото. Веднага ще видите къде трябва да компенсирате неравностите, като използвате допълнителни ленти или квадратчета, изрязани от дъските и залепени към стената.

Залепване на панели към стените

Решетка плочи

Този метод е по-трудоемък и по-скъп, тъй като изисква използването на много допълнителни аксесоари. Първо трябва да прикрепите носещата конструкция от профили от стомана CW на стените. Профилите са свързани към стената чрез скоби тип ES, фиксирани с винтове, оборудвани с пластмасови дюбели. Тези скоби позволяват да се разграничи разстоянието на отделните профили от стената и по този начин да изравнят равнината на бъдещата облицовка. Сглобяването се предхожда от разграничаване на линии, по които ние завиваме профилите на UW. Единият от тях е прикрепен към пода, а другият - към тавана. Те определят разстоянието между облицовката и стената. Важно е профилът под тавана да върви идеално успоредно на профила, закрепен към пода. Дъските се закрепват към профилите с неръждаеми винтове, а фугите между тях се замазват с гипсова маса, в случай на гипсокартонни плоскости, пълни със системно лепило. Можете да използвате панели с дебелина не по-малка от 12, 5 мм. В някои ситуации е позволено закрепването на панели на два слоя. След това конструкцията ще бъде по-устойчива на огън и стената ще има по-добра звукоизолация. Профилната решетка също позволява облицовката да бъде закрепена към стари стени, покрити с много неравна и повредена мазилка. Освен това между профилите може да се постави слой от минерална вата, което увеличава звукоизолацията на стената, а също така осигурява допълнителна изолация, ако завършим външната стена отвътре. Вълната също е материал, който повишава огнеустойчивостта на преградата. Лесно е да разпределите инсталационните проводници между носещите елементи на решетката, които по-късно ще бъдат изградени с панели. Същото се отнася и за носещи стелажи, към които са прикрепени тоалетни чинии или умивалници.

Монтаж на стоманени решетки

Монтаж на гипсокартон върху дюбели със щит

Най-новият метод на вътрешните стени на сухото строителство е фиксирането на гипсокартон със специални дюбели с широки кръгли дискове. Този метод не е толкова бърз, колкото залепването към стената, но със сигурност по-бърз от монтирането на панели към рамка от профили. Закрепващите елементи за такъв монтаж имат диаметър 120 мм или 60 мм дискове. Те са монтирани на резбова пръчка, която в зависимост от вида на съединителя позволява да се премести облицовката до 20 см, а с използването на удължителен елемент дори до 55 см. Стъблото е съчленено с диска. Това улеснява изравняването на дисковете при закрепване на дисковете. Нещо повече, ставите позволяват на облицовката да прави минимални движения, което означава, че тя е по-малко изложена на напрежения и произтичащите от това пукнатини по протежение на ставите. За гипсокартон и гипсокартонни плоскости са предназначени съединители с полипропиленови или метални дискове. Разстоянието им зависи от дебелината на панелите, влажността в помещението и планираното натоварване на облицовката. Обикновено тя е в диапазона 40-60 cm. Когато влажността в помещението е висока, вертикалното разстояние е 60 cm, а хоризонталното разстояние - 40 cm. Когато там е сухо, хоризонталното разстояние е 50 cm. Същото разстояние между конекторите вертикално и хоризонтално (60 см) ще е необходимо, когато възнамерявате да фиксирате дъски на два слоя.

Закопчаване на панели с крепежни елементи с щитове

Как да запълним вертикални фуги

Двата по-дълги ръба на всички гипсокартон са плътно облицовани с картон и оформени. Благодарение на това, когато се монтират, между тях се образуват плоски кухини, които след това се запълват с фугиращо съединение и мрежа или армираща лента. Добре направените фуги между панелите не трябва да се виждат, когато гледате боядисана стена или таван под ъгъл. Следователно, когато завършвате облицовката, уверете се, че:

  • че се грундира с подходящо средство преди запълване на ставата;
  • дали лентата е идеално вградена в мазилката и не стърчи от нея никъде;
  • дали чрез оставка от армиращата лента или мрежа, която трябва да предпази готовата фуга от пукнатини, изпълнителят използва специална изравняваща смес за довършителни фуги без армировка (маса с добавяне на влакна);
  • че нанасянето на всеки следващ слой от маси се извършва само след като предходният слой е сложен, но не успява да изсъхне напълно;
  • така че шлайфането на фуги става само след пълно изсушаване на изравняващото съединение.

Кръстосаните фуги (ако се случват) също се пълнят с маса, но първо те трябва да бъдат скосени, т.е. да се отрежат двата съседни ръба на дъските, всяка под ъгъл 45 o . Фазираните фуги трябва да бъдат грундирани в деня преди шпакловката.

Фугиране на други плоскости

Когато се използват плоскости от гипсови влакна, замазката се нанася на два слоя, без да се използва армираща лента или мрежа. Мрежата ще е необходима само за укрепване на ставите между отрязаните краища. Можете също така да свържете краищата на такива дъски със специално гъвкаво лепило.

Вижте също:

  • Окачени тавани от гипсокартон: как да ги изградите >>>

Прилага се към ръба на монтираната плоча и се доставя с втора. Такава заварка е трайно еластична и стегната. Остатъците от лепило се отстраняват с шпатула, преди да изсъхне. Необходимо е да се замазват главите на винтовете, ако облицовката е била завинтена, а не залепена. 2-3 мм пролуки между фиброциментовите плоскости се запълват с полиуретаново лепило за фуги. Запълването на фугите и винтовите глави с гипсова маса е необходимо само ако облицовката трябва да бъде боядисана, но обикновено те са завършени с керамични плочки.

Вижте също:

  • Гипсокартон: тайните на соченето >>>

Укрепване на ъглите

Във вътрешните ъгли на облицовка от гипсокартон се залепва специална ъглова лента, която по-късно изисква запълване с гипсова маса. Външните ъгли обикновено са подсилени с алуминиеви ъгли. Това е най-лесният начин, но не непременно най-добрият. След по-силно въздействие върху ъгъла слоят боя и замазка ще изтрие и ще разкрие лъскав метал. Твърдите професионалисти, които не искат да вървят по лесния път, ще завършат ъглите по различен начин. Те първо ще изрежат страничните, надлъжни ръбове на дъските под ъгъл 45 °, след което ще поставят дъските в ъгъла, така че да образуват перфектен прав ъгъл. След попълването ще се създаде солидна връзка за по-малко пари. Дъските от гипсови влакна не изискват ъглови подсилвания с ъгли.

Вижте също:

  • Как да избегнем пукнатини в ставите между гипсокартон и стена >>>
  • Суха стена за баня: стъпка по стъпка >>>

Категория:

Реконструкция