Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Поставянето на гипсокартон се заема с охота от плочкаджии, бояджии, дърводелци и дори водопроводчици. Работата изглежда доста проста. Ефектите му обаче са незадоволителни. Затова ви съветваме как да избегнете грешки при монтаж на гипсокартон.

С гипсокартонени или гипсофазерни плоскости могат да се покрият всички стаи в къщата. Те се използват за довършване на стени вместо традиционна мазилка. Те могат да бъдат залепени за стената или закрепени към нея чрез рамка. Баните се изграждат с панели с повишена водоустойчивост. Окачените тавани и леките преградни стени се изграждат от ламарини и стоманени профили, често с рафтове.Облицовките от гипсокартон или гипсофазер също са най-популярният начин за изграждане на склонове в използваеми тавански помещения. Независимо от мястото на приложение, възникват производствени грешки, водещи до пукнатини в първоначално безупречната повърхност на облицовката, видими фуги или дори разхлабване на панелите.

Неправилно лепене на гипсокартон

За направата на така наречената суха мазилка се използват гипсокартонени плоскости или гипсокартонени плоскости. Състои се в закрепването им към стените с лепило. При небрежно извършване на работата облицовката от гипсокартон ще излезе крива, може да падне и ще бъде лесно да се повреди. Най-честата грешка е подценяването на състоянието на основата, към която са залепени плоскостите. Тя трябва да бъде обезпрашена, суха, без мазни петна и боядисана с правилно подбран грунд. В противен случай лепилото може да залепне добре за плоскостите, но не и за зидарията и облицовката ще се отдели от основата. Трябва да сте сигурни, че стените, които ще облицовате с дъски, няма да замръзнат, в противен случай след първия зимен сезон ще забележите влажни петна по облицовката, а може би дори и мухъл.Преди да започнете монтажа на облицовка от гипсокартон, професионалистите трябва да проверят дали стената е равна и да отстрани всички отклонения. Ако са по-големи от 2 см, за това могат да се използват парчета дъски. За закрепването им е необходимо гипсово лепило. Прилага се на дъската или на стената. При нанасяне на лепило върху плоскостта е малко по-лесно прецизно да се подредят нейните петна, така че получените надлъжни ивици с дебелина около 10 см да са около краищата, а единични ивици със същата дебелина в средната част на плоскостта. Разстоянието между палачинките не трябва да надвишава 30 см вертикално и 40 см хоризонтално. Когато гипсокартонените плоскости са по-тънки от 12,5 mm, пластирите трябва да бъдат разположени по-близо. Към стените на комина и в близост до отворите на вратите и прозорците, дъските трябва да бъдат залепени с цялата повърхност. След това лепилото се нанася с назъбена маламашка. Какво да направите, за да не излезе облицовката крива? Преди да започнете работа, маркирайте линия по стените, за да маркирате границата на повърхността на сухата мазилка. Това ще улесни изравняването на облицовката спрямо нивото.Освен това веднага ще видите откъде трябва да започнете, като изравнявате неравностите с помощта на парчета дъска, залепени за стената. При този метод на монтиране на панелите те не могат да бъдат сглобени. Поради това те са подходящи само за помещения с височина не по-голяма от дължината им. В останалите случаи остава да се монтират панелите към носещата скара, предварително свързана към стените.

Грешки при изпълнение на обшивка от гипсокартон: ненадежден растер

Какво е опорна решетка? Представлява конструкция от специални галванизирани стоманени профили. Той се завинтва към стената, за да се закрепи по-късно обшивката от гипсокартон към него. Представлява и рамкова конструкция от лека преградна стена, която от двете страни ще бъде покрита с дъски. Решетката е и носещ елемент на окачен таван, окачен под тавана или рамка за декоративна и битова стенна или таванна конструкция. Стенната стоманена решетка се състои от вертикални CW профили и UW водачи. UW профилите се закрепват към пода и тавана с винтове с пластмасови щифтове.Препоръчителното разстояние на тези крепежни елементи е 1 м. Горните и долните водачи трябва да са идеално успоредни, в противен случай облицовката ще има отклонение от вертикалата. Страничните профили са завинтени към стените. CW профилите не могат да се завинтват с UW профили. Те се вкарват само между стените им и се свързват към стената с държачи тип ES, но е възможно и облицовка на стената без свързване на профилите към стената. Страничните профили CW се завинтват към перпендикулярните стени с най-малко три винта, оборудвани с щифтове. Ако това не беше направено, облицовката щеше да провисне и по нея бързо ще се появят пукнатини. Правилното разстояние на дръжките е най-малко 60 см хоризонтално (това е и препоръчителното разстояние на CW профили) и до 130 см вертикално.

Напукване на фуги от гипсокартон и стена и появяващи се пукнатини: как да ги избегнем>

Не всички предприемачи помнят, че както под ES дръжките, така и под профилите около периметъра на решетката трябва да има акустична лента - за предпочитане от гумен конгломерат.Решетката на преградните стени се изработва по същия начин, но без ES скобите, които тук не са необходими. При решетките на скатовете на тавана UW профилите се закрепват към фронтона или преградните стени (ако има такива). Краищата на CW профилите, фиксирани под гредите, перпендикулярни на тях, влизат в тях. ES дръжките все по-често се заменят със специални стоманени закачалки.

Грешно закрепване на гипсокартон

Независимо дали става въпрос за преградна стена, таванско помещение, окачен таван или зидана облицовка на стени, трябва да се запознаете с правилата за закрепване на дъски към растер. Те не трябва да се забиват между пода и тавана. Те трябва да бъдат изрязани и завинтени по такъв начин, че да има празнина от 1 см отгоре и отдолу. Препоръчителното вертикално разстояние на винтовете е около 25 см. Те не трябва да се затягат много, а само така, че главите да са малко под повърхността на дъските. Сериозна грешка е счупването на картона, който покрива отливката.Първият винт трябва да бъде поставен на 10 см от пода, а последният не по-близо от 10 см от тавана. Обърнете специално внимание дали изпълнителят завинтва и плоскостите към UW профилите. Това е неприемливо, тъй като може да повреди панелите в резултат на провисване на тавана. Дъските трябва да бъдат завинтени към вертикалните стенни профили, свързани към стената. Ако височината на помещението надвишава височината на дъските, те трябва да бъдат сглобени заедно. След това се уверете, че отрязаните, по-къси парчета са поставени последователно - веднъж от тавана и веднъж от пода. При преградните стени има още едно правило - фугите на дъските от двете страни на стената не трябва да попадат на една линия. Те трябва да бъдат изместени един спрямо друг на половината от ширината на дъската, така че тяхното фиксиране да не изпадне върху същия профил като фиксирането на дъската от противоположната страна. Ако възнамерявате да поставите керамични плочки върху облицовката, тя трябва да бъде направена от два слоя гипсокартон.

Таванът не е окачен правилно

Стоманената таванна решетка е окачена на тавана с помощта на метални закачалки или профили за шапки или - в случай на тесни помещения - поставена вътре в UD профили, минаващи на подходяща височина по протежение на срещуположните стени. За да не се счупи таванът и да падне върху главата на никого, закачалките трябва да бъдат здраво закрепени в тавана. За дървени се използват винтове за дърво, а за останалите метални таванни дюбели. Тук се изключват обикновените винтове с пластмасови дюбели. Препоръчителното разстояние на закачалки в една линия е 40-50 см, като разстоянието между редовете им не трябва да надвишава 1 м. Първият профил на скарата не трябва да е на повече от 15 см от стената. За да предотвратите изкривяването на повърхността на облицовката, решетката трябва да бъде внимателно нивелирана. Закачалките са с регулируема височина, така че не е проблем. Свързването на решетъчните профили със стенните UD профили се основава на същите принципи, както при стенните профили.Следователно и двете не могат да бъдат усукани заедно. Под UD профилите трябва да има и акустична лента за намаляване на вибрациите, предавани от облицовката. Дъските са закрепени към тавана с винтове. Разстоянието между тях трябва да е по-плътно, отколкото при стените и да бъде поне 15 cm. Правилното разстояние между първия винт и стената при неотрязан ръб е минимум 10 см, а при отрязан ръб - 15 см.

Грешки при изпълнение на обшивка от гипсокартон: липса на армировки

Ако ъглите на подложките не са направени правилно, лесно е да ги начупите, като случайно ги ударите с нещо. Изоставянето на подсилвания в ъглите е доста често срещана грешка. Следователно външните ъгли са подсилени с алуминиеви ъгли. Това е най-простият, но не непременно най-добрият. Ако ударите ъгъла по-силно, боята и пълнителят ще се износят и лъскавият метал ще бъде изложен. Надеждни професионалисти, които не искат да поемат по лесния начин, ще завършат ъглите по различен начин.Те първо ще изрежат страничните, надлъжни ръбове на дъските под ъгъл 45o и след това ще сложат дъските заедно в ъгъла, така че да образуват перфектен прав ъгъл. След запълване ще се получи здрава фуга и то за по-малко пари. Гипсофазерните плоскости не изискват ъглова армировка с ъгли.

Грешно избрана армираща лента

Добре направените фуги между плочките не трябва да се виждат, когато гледате боядисана стена или таван под ъгъл. Най-лесният начин да постигнете това е да използвате фугираща смес, която не изисква използването на армиращи ленти, тъй като съдържа микроармировка под формата на фибри. Ако изберете обикновена шпакловка, няма да можете без тиксо, освен ако не ви притесняват грозните пукнатини по фугите на дъските. Хартиената лента се счита за най-издръжлива. Трудно се използва, тъй като трябва да се навлажни преди употреба, но фугите, подсилени с него, имат най-голяма здравина. Препоръчва се и лента от фибростъкло – нетъкана – не толкова здрава като хартията, но със сигурност е по-лесна за използване.Хартиената лента, понякога с две ивици тънка метална лента по ръбовете, се използва за подсилване на вътрешните ъгли. Тук не се препоръчва използването на поларена лента.

Неправилно закърпване на фуги между гипсокартонени плоскости

Най-големият проблем при облицовката с гипсокартон са пукнатините, които често се появяват по вертикалните и хоризонталните фуги. Причините за образуването им могат да бъдат много, но най-вероятната е неправилното запълване на фугите между дъските. Вертикалните им ръбове обикновено са специално профилирани и покрити с картон. След сглобяването на две дъски, между тях се прави плитка вдлъбнатина, подходяща за слой фугираща смес с армираща лента. Напречните ръбове се изрязват направо. Тук няма картон, не се създава вдлъбнатина, когато дъските се съединят. Това не може да се подценява - ръбовете трябва да се изрежат със специална равнина под ъгъл 45o, за да се получи жлеб с триъгълно напречно сечение на кръстовището на две дъски.След грундирането се запълва с шпакловка и се армира с тиксо. Уверете се, че дъските са сухи, преди професионалистите да започнат да шпакловат. За да не се отдели гипсовата шпакловка от плоскостите, фугите трябва първо да се почистят от прах и да се грундират.

Тайните на фугирането на гипсокартон>

Традиционно фугирането става така, че първият слой шпакловка се нанася и веднага след това се поставя армировъчната лента. Чрез вграждането на лентата във фугата, тя едновременно се запълва с втори слой смес, така че да не стърчи отдолу. Накрая се нанася трети завършващ слой, съставен от маса със снежнобял цвят и по-едра зърнистост. Когато масата изсъхне, фугата се заглажда с шкурка или абразивна мрежа. В случай на ръчно скосени заварки, тактиката е малко по-различна. Първо нанесете първия слой шпакловка и изчакайте да изсъхне. След това се полага армировъчната лента и отново се замазва. Третият, последен слой шпакловка трябва да е широк - 20-30 см от всяка страна на фугата.За да не се виждат такива хоризонтални фуги след боядисване на стената, най-добре е третият слой фугираща смес да покрие цялата повърхност на облицовката. Ако плоскостите се полагат на два пласта е сериозна грешка да се оставят незапълнени фуги в първия пласт. Те трябва да се запълнят с гипсова маса, но не е необходимо да се армират с тиксо, както при втория пласт.

Без плъзгащи се заварки

Много често се появяват хоризонтални пукнатини на кръстовището на облицовката и стените. Те са истински кошмар, защото изглеждат ужасно и трудно се отърват от тях. Много изпълнители са на мнение, че просто трябва да харесвате тези пукнатини. Други, в партньорство със звукозаписни продуценти, търсят начини да ги премахнат. Засега най-добрата идея е да направите така наречената плъзгаща заварка. Той гарантира, че дори когато се появи пукнатина, тя ще бъде много тясна и равна (т.нар. контролирана пукнатина) и следователно трудно забележима.Плъзгащата се връзка се осъществява така, че по фугата на стената се залепва самозалепваща лента, а празнината между гипсокартонените плоскости се запълва с маса. След това хартиена лента се вгражда в масата перпендикулярно на лентата, залепена на стената. И двете ленти трябва да се допират една до друга. Цялата е на шпакловка, а след изсъхване - шлайфана. Когато се появи тясна, равномерна драскотина по протежение на фугата (а това ще стане веднага след като замазката изсъхне), можете да я оставите така или да я запълните с акрил.

Неправилно монтиране на канали за покривни прозорци

Завършването на скосовете около покривните прозорци започва едва когато профилите на решетката са поставени и нивелирани. Горната повърхност на глифа на прозореца трябва да е хоризонтална - осигурява по-добро осветяване на тавана. Долната трябва да е вертикална, за да има правилна циркулация на въздуха около прозореца, което предотвратява образуването на влага в него. Художниците все още понякога завършват горната и долната повърхност на глифа, перпендикулярни на прозореца.Това е сериозна грешка, която причинява, наред с други неща, запарване на прозорците. Перпендикулярните сегменти трябва да са около 6 см. Това е достатъчно, за да пасне изолационният слой над и под прозореца. За да се избегне тази грешка, носещата конструкция трябва да се отдалечи от гредите отстрани, за да се постави допълнителна топлоизолация под обшивката. В противен случай ще се появи термомост, който ще се усети с мокри петна по дъските, а след това и с натрупвания на плесен около рамките.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Интериори