Облицоване на носещи стени: обясняваме важните правила и посочваме до какви грешки може да доведе неспазването им.

Научете основните принципи за полагане на носещи стени, които са общи за всички материали, от които може да бъде построена къща.

Зидария на носещи стени: как да подготвим основата

Стените на приземния етаж се издигат върху фундаментни стени или фундаментна плоча, а стените на следващите етажи - върху тавани или стоманобетонни греди - при предвидени дървени тавани. Между основата (независимо от формата) и стената трябва да има хоризонтална хидроизолация.Липсата на покривен филц или хидроизолационно фолио под стените може да предизвика капилярно действие на водата, ако се окаже, че основите не са добре уплътнени. Това е важна допълнителна сигурност - евтина и ефективна. Ето защо, преди да се разопакова първият палет с блокове или кухи тухли за изграждане на носещи стени, изпълнителите трябва да разпръснат върху основите двойни ленти покривен филц - залепени за земята и взаимно залепени или термозаваряеми, свързани към земята благодарение на пламъкът, произведен от газова горелка. Хидроизолация от дебело PVC фолио се полага върху прясно положен пласт циментово-варова замазка.

Лентите покривен филц или фолио трябва да се свържат с вертикалната хидроизолация на основите и хидроизолацията на пода на земята

Изграждане на първи слой носещи стени

Извитите стени ще бъдат сериозен проблем при изграждането на таван, инсталирането на прозорци и други работи.Ето защо е толкова важно да изравните правилно първия слой от блокове или кухи тухли. Това е от особено значение, ако сте използвали лепило или монтажна пяна за полагане на носещи стени, тъй като те не ви дават възможност да коригирате позицията на елементите в следващите слоеве. Получените заварки са твърде тънки за това. Само традиционните замазки - циментови, цименто-варови замазки или топлоизолационни замазки, които образуват дебели фуги - също позволяват изравняване на последователни слоеве на стената, но също в ограничена степен. За да излязат прави стените от пяна или лепилен разтвор, първият ред елементи трябва да стои върху циментово-варов разтвор, като тук се образува слой с дебелина 2-3 cm. Дебелият хоросан, преди да се втвърди, ще ви позволи да коригирате позицията им и това е целта на изравняването. Само разположението на блоковете от газобетон може да бъде коригирано по различен начин. Лесно се обработват и когато изпълнителят открие кривини в пласта им, може да посегне към специално широко стъргалче, за да ги изравни.

Помазване на носещи стени с хоросан

Начинът на полагане на носещи стени трябва да бъде предвиден в проекта на къщата. Не променяйте сами вида на хоросана с друг. Непосредствено преди нанасяне на хоросана, горната повърхност на блокчетата или кухите тухли трябва леко да се навлажни с вода. По този начин ще намалите риска от изтегляне на влага от хоросана, което в крайна сметка ще отслаби силата му на свързване. Това не се прави само когато зидате стените с пяна и температурата падне под нулата. Обикновен циментов или цименто-варов разтвор след смесване с вода се нанася с мистрия върху тухли, блокове или кухи тухли, след което се добавят още елементи, изравнява се позицията им, изстъргва се излишния разтвор и цикълът се повтаря от начало. Тази технология не се е променила от десетилетия. Ето как се изграждат дебели - вертикални и равни фуги.

Построете къща от клетъчен бетон или керамика?>

Съвременните видове хоросан налагат малко по-различни изисквания.Например топлоизолационният разтвор се използва предимно за направата на хоризонтални фуги. Върху него се изграждат блокове и кухи тухли с профилирани брави отстрани, позволяващи свързване на перо и жлеб. Тогава не се правят вертикални фуги. Зидарията с лепилен разтвор изглежда различно. При смесване с вода има почти течна консистенция. С обикновена мистрия няма да го вземете, така че за такъв хоросан ви трябва например специална мистрия с контейнер. Ширината му трябва да съответства на ширината на стената. Същото важи и за кутията за подаване. Такава метална кутия се пълни с хоросан и - движейки се - го разстила върху блоковете. Нито мистрия, нито подаващи устройства за кутии са подходящи за куха зидария, тъй като по-голямата част от хоросана ще изтече в отворите. За да се предотвратят подобни отпадъци, най-удобно е лепилният разтвор да се нанася върху повърхността на кухите тухли със специален валяк с резервоар. Можете също така да потопите внимателно всеки блок в хоросана и да го поставите на място. Когато строите с лепилна замазка, не забравяйте, че фугата трябва да има еднаква дебелина във всяко място на стената.

Шифоване на стени с пяна

Зидането с пяна изглежда напълно различно от зидането с хоросан. Първо, пяната е готова за употреба. Достатъчно е да разклатите консервата енергично за около минута, след което да прикрепите към нея пистолета и можете да се движите с робота. Напръскайте пяната с една, две или повече успоредни ивици (в зависимост от дебелината на стената), на участъци от около 1-1,5 м. Не използвайте повече, защото ще изсъхне преди да успеете да поставите тухлите. Ширината на лентата от дунапрен трябва да бъде около 3 см, а разстоянието й от ръба на блока - 5 см. При кухите тухли с жлебове и жлебове е особено важно да не се преместват върху слоя хоросан и да не се натискат към съседни кухи тухли. Хоросанът не може да влезе между тях, защото ще създаде топлинен мост.

Полагане на стени: зидария

Връзка за зидария - така се нарича взаимното свързване на елементи в стената. При тухлите, които в момента не се използват за издигане на носещи стени и все по-рядко за изграждане на преградни стени, може да има много видове връзки.С кухи тухли и блокове изглежда много по-просто. Основното правило е вертикалните фуги в последователните редове на стената да не попадат в една линия. Затова преместваме елементите от следващия ред спрямо тези по-долу. Минималното изместване на елементите на горния слой спрямо вертикалните фуги на долния слой е 5 cm. Препоръчва се обаче елементите да се изместват на половината от дължината им, тъй като е най-изгодно по отношение на разпределението на напрежението. Това често ви принуждава да режете някои блокове или кухи тухли, особено ако не сте купили никакви полуелементи, наречени допълнителни.

Колко струват стените от газобетон? Вижте къщи с оценка>

Запомнете, че изрязаните блокове или кухите тухли не могат да бъдат повече от 10% в цялата стена. Такива елементи не могат да бъдат разположени твърде близо един до друг (най-малко 1 m един от друг) и твърде близо до ъглите или ръбовете на стената. Най-добре е да ги поставите някъде по средата на стената.

Свързване на вътрешни и външни носещи стени

Най-добре е вътрешните носещи стени да се свържат с външните при зидане. Това се прави на базата на взаимно тухлане. Тогава всеки втори слой от вътрешните стенни блокове се основава на външните стенни блокове. Когато издигате външни еднослойни стени, не трябва да забравяте за изолацията между тях и вътрешните носещи стени, ако са направени от газобетон с по-висока плътност или друг материал. След това се полага изолация на местата, където вътрешните стенни блокове опират върху външната стена (т.е. във всеки втори слой на стената). След това лента от минерална вата или полистирол с дебелина около 10 cm трябва да разграничи сглобените елементи. Блоковете на външната стена предварително се изрязват по подходящ начин, така че да образуват своеобразен джоб с ширина, равна на ширината на вътрешната стена. Именно между такъв джоб и вътрешната стена трябва да се намери топлоизолация. Ако сте го забравили, ще има термомост.

Друг метод, по-рано много популярен, е съединяването на две стени върху т.нар. парцалки. Това се постига като първо във всеки втори пласт от носещата стена се оставят гнезда (парцали) с височината и ширината на един елемент от перпендикулярната стена. Благодарение на тях всеки втори слой от тухлената стена ще бъде стабилно свързан с предварително издигнатата стена.

Полагане на трислойни стени: ръководство>

Алтернатива на шредовете е вертикална бразда, издълбана в стената, със същата ширина като добавената. По-малко издръжлива връзка се получава чрез свързване на две стени с плоски анкери от поцинкована стомана (в случай на лепило или пяна) или нарязани по дължина арматурни пръти (в случай на зидани стени с дебел слой хоросан). Такива крепежни елементи се поставят по двойки във всяка втора хоризонтална фуга на стените. Не пропускайте хоросана на кръстовището на двете стени, което ще образува дълга вертикална фуга. Плоските анкери могат да се закрепят и към готова стена.Те са приковани към стената и огънати под ъгъл 90o, така че половината от тях да могат да ударят хоризонталната фуга на перпендикулярната стена.

Укрепване на стени

Дали стените се нуждаят от допълнително укрепване или могат да минат без стоманени армировки, трябва да се определи от проектанта на къщата. Обикновено обаче това решение се оставя на ръководителя на обекта или ръководителят на зидарската бригада го поема сам. Производителите на газобетон или силикати препоръчват армиране на хоризонтални фуги в т.нар подпрозоречни зони. Производителите на експандиран глинен бетон и керамика не споменават такива армировки. Въпреки това си струва да поставите такава армировка в стените, издигнати от тях, особено след като няма да увеличи разходите твърде много и ще осигури известна защита, дори когато сградата се утаява. За укрепване обикновено се използват специални, тънки и неръждаеми армировъчни стълби. Те трябва да се полагат под прозоречните отвори, в две последователни хоризонтални фуги.Стълбите трябва да са по-дълги от отвора на прозореца с най-малко 50 см от всяка страна. По подобен начин се укрепва стената над преградата, когато е необичайно дълга. Пропускайки армировката, рискуваме пукнатини да започват от долните ъгли на отворите и да се простират надолу под ъгъл от 45o Някаква алтернатива на използването на армировка в ставите може да бъде използвайте върху стената стоманобетонна пръстеновидна греда, която е в състояние да защити конструкцията срещу ефектите от неравномерно слягане на сградата.

Категория:

Строителство