Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Има няколко начина за завършване на стените в стаите, но измазването на повърхността им и изглаждането на неравностите все още е най-популярният метод, както и най-икономичният.

Видове вътрешни мазилки

Вътрешните мазилки са замазки, които при нанасяне върху стена или таван образуват доста дебел слой, средно 2-3 см. Продават се в чували от 25 или 30 кг. Няколко вида традиционни мазилки и високоспециализирани продукти са предназначени за използване в еднофамилни къщи, като акустични, структурни и саниращи мазилки, които ще пропуснем в тази статия.Тези, които могат да се считат за обикновени, включват:

  • Гипсови мазилки - евтини и лесни за нанасяне. Нанася се само един слой, чиято дебелина обикновено не надвишава 2 cm. Тяхната повърхност след шпакловане е по-гладка от повърхността на циментово-варовата мазилка. Гипсовите мазилки имат много добра паропропускливост. Те могат да абсорбират влагата от околната среда и да я върнат обратно, когато изсъхне вътре. Така създават приятен и здравословен микроклимат у дома. Смятат се за "по-топли" от цименто-варовите мазилки. Коефициентът им на топлопроводимост λ е по-нисък - до 0,28 W/(mK), а при циментово-варовите - до 0,45 W/(mK). Известно е, че колкото по-ниско, толкова по-добре. За съжаление, те имат и недостатъци. Не са подходящи за мокри и влажни помещения, разяждат незащитена стомана и най-лошото е, че лесно се вдлъбват или драскат. Средството са специални гипсови мазилки с повишена твърдост, по-скъпи от обикновените.
  • Варо-гипсови мазилки - съдържат над 5% вар. Тази добавка им осигурява малко по-добра устойчивост на влага от гипсовите мазилки, удължава времето за втвърдяване и подобрява обработваемостта. Такива мазилки също дават много гладка повърхност.
  • Циментово-варови мазилки - състоят се от цимент, пясък, вода и вар. Полагат се върху всички видове минерални основи в помещения с всякакво предназначение, тъй като влагата не е опасна за тях. Дебелината на положената циментово-варова мазилка е 2-3 cm. Устойчив е на повреди. Може да се полага на два слоя (горен слой и горен слой), но има и еднослойни версии.
  • Циментови мазилки - при интериорни приложения обикновено се използват за направа на мазилка на цименто-варови мазилки. Подобряват адхезията и уеднаквяват основата.
  • Бързовтвърдяващи варово-циментови мазилки - както подсказва името, могат да ускорят довършителните работи. Тяхното шпакловане е възможно след около два часа, докато при обикновените мазилки трябва да изчакате до няколко часа, като тук няма значение дебелината на слоя, температурата и попиваемостта на основата.
  • Леките мазилки - гипсови или цименто-варови - съдържат повече пълнители, поради което имат по-ниска обемна плътност. В резултат на това те са много по-ефективни от обикновените. Със същата част от готовата маса се измазва по-голяма повърхност.
  • Гладки мазилки - гипсови, варови или цименто-варови. Те са финозърнест еквивалент на обикновените мазилки. Те съдържат малка част от инертния материал, така че след полагане дават по-гладка повърхност, но не толкова, колкото финишните покрития.
  • Варови мазилки - съдържат и минерален добавъчен материал, примеси и евентуално оцветители. Те се характеризират с дълго време на втвърдяване и благодарение на това, освен всичко друго, са по-малко податливи на напукване в резултат на голямо първоначално свиване и могат да бъдат обработвани дълго време. Те имат ниска якост и затова са идеални за нанасяне върху други, стари мазилки. Има правило, че втора мазилка може да се нанася върху мазилката само ако е по-слаба от първата.Те са паропропускливи и така осигуряват добър микроклимат в помещенията. Те също са противогъбични. Те обаче имат ниска устойчивост на повреди. Освен ръчните варови мазилки има и машинни.

Заслужава да се отбележи, че мазилките могат да комбинират различни свойства. Ще намерим, например, едновременно леки и бързосвързващи се пластири.

Правила за полагане на вътрешни мазилки

Стените и таваните трябва да са сухи, без прах, без засъхнали остатъци от хоросан и почистени от мазни петна. Абсорбиращите основи трябва да бъдат грундирани, така че да не изтеглят влагата от прясно нанесената маса, като по този начин я правят по-чуплива и по-малко издръжлива.

Трябва да се използва мазилка или специална смес за фуги, за да се запълнят всички кухини в стената, поне три дни преди нанасяне на мазилката.

Фугите бетон-стена или фугите на стени от два материала трябва да бъдат защитени с мрежа от фибростъкло с отвори 8 mm. Струва си да покриете цялата повърхност на таваните с таван с плътни ребра и цялата повърхност на стените на комина.

Гипсовият разтвор трябва внимателно да се разреди с вода и да се добави в съответствие с пропорциите, дадени на опаковката на гипса. Не забравяйте, че насипният хоросан се добавя към водата, а не обратното.

Първо се шпакловат таваните, а след това стените. Гипсовите шпакловки са най-лесни за полагане, откъдето идва и популярността им сред предприемачите. Преди започване на работа обаче всички метални елементи по повърхността на стените трябва да бъдат защитени от корозия. Гипсът ускорява ръждясването. Например, една картина с маслена боя ще предпази от това.

Масата се разстила с маламашка и първоначално се заравнява с така наречената H лепенка, водена под ъгъл спрямо равнината. Малките неравности се коригират с трапецовидна маламашка. След около 1,5 часа, когато мазилката започне да стяга (което ще познаете по това, че е станала матова), тя се напръсква внимателно с вода и се утаява, т.е. заглажда се с мистрия. Ако започнете да отслабвате по-рано, резултатът ще бъдат мехурчета по повърхността на гипса.Външните ъгли на стените се закрепват със специални ъглови профили от поцинкована стомана, пластмаса или алуминий. Фиксират се преди шпакловане. Подобно на гипсовите мазилки (също в един слой) се полагат и варови мазилки. В този случай не е необходимо стоманените елементи да се защитават срещу корозия.

Циментовите и цименто-варовите мазилки обикновено се нанасят на два слоя, първият от които е така нареченият скреч слой. Това е да се създаде свързващ слой за следващия, наречен разкъсване. Третият слой ще бъде мазилка, ако установите, че грапавостта на повърхността ви притеснява. След нанасяне на покритието мазилката се размазва, т.е. заглажда с мистрия. Варово-циментовите мазилки могат да се изглаждат остро - тогава повърхността им е грапава - или гладка. Достатъчно е рязко шпакловане, когато мазилка, декоративна мазилка или керамични плочки трябва да се полагат върху циментово-варова мазилка. Гладко втритата мазилка е толкова равна, че може да бъде покрита с тапет или боядисана.Със сигурност обаче няма гладка повърхност като мазилката.

На големи стени на всеки 1,5-2 м се закрепват неръждаеми или дървени направляващи ленти, които трябва да се отстранят преди да стегне разтвора и да се запълнят празните места от тях. За да изчезне пясъчната текстура, повърхността може да се изглади допълнително, като се покрие само с "мазна" вар и внимателно се изтрие с мистрия.

След полагането на мазилката тя трябва да стегне и изсъхне.

  • Циментовите и цименто-варовите мазилки съхнат за 7 до 14 дни за всеки 1 см от дебелината им.
  • Гипсови мазилки - съхнат от 7 до 14 дни в зависимост от дебелината на слоя им.

Други може да имат различно време за съхнене. Не винаги е посочено на опаковката им. Винаги обаче можете да се свържете с производителя или дистрибутора и да получите такава информация. Докато мазилката съхне, уверете се, че стените не са изложени на твърде много слънчева светлина.

По-добре е да не изсушавате мазилката изкуствено, защото тогава ускореното втвърдяване може да причини внезапно свиване, в резултат на което мазилката да се напука. Стаята трябва да е леко проветрена.

Видове мазилки

Мазилката се нанася на тънък слой 1-2 мм. Това е само за създаване на равномерна основа без зърна за боята. Тази минимална дебелина обаче означава, че основата за мазилката трябва да бъде сравнително равна, тъй като е невъзможно да се маскират кухини, по-големи от 3 мм с този метод. Можете да нанесете мазилка върху всяка минерална основа, включително бетон. Може да се полага върху циментова, цименто-варова, гипсова и варова мазилка - при условие, че има доста равна повърхност. Не се препоръчва мазилката да се нанася директно върху стената, колкото и гладка да е повърхността й.

Gładzie се препоръчват и за окончателно завършване на облицовки g-k, g-w, c-w - както тези, които са прикрепени към носещата решетка, така и тези, които са залепени за стените. Има различни мазилки с различни свойства:

  • Гипсово покритие - от фино смлян естествен или синтетичен гипс. Естествените са по-бели и се връзват по-дълго, а синтетичните са по-устойчиви на механични повреди. Традиционните мазилки са сухи смеси, опаковани в торби. Следователно те трябва да се разреждат с вода преди нанасяне. Два килограма гипсова мазилка са достатъчни за завършване на 1 м2 стена със слой от 2 мм. Те са паропропускливи. Могат да се нанасят ръчно или машинно. По-добре е да не се полагат гипсови финишни покрития в помещения със значително повишена влажност, т.е. в перални и сушилни. Поради попиваемостта си те могат да се отделят от основата и да се напукат. Гипсът също корозира стоманата, така че стоманените компоненти трябва или да бъдат защитени срещу ръжда, или изолирани от мазилката. Обикновено положената мазилка все още трябва да се шлайфа и тогава огромното количество прах, генерирано в процеса, е обезпокоително. Затова се появиха така наречените безпрахови мазилки, мокро шпакловани.За да се мине обаче без смилането им, те трябва да са подредени изключително прецизно. Експертите твърдят, че същият ефект, при запазване на такава далечна точност, може да се постигне и с помощта на обикновена гипсова мазилка. Безпраховите мазилки се втвърдяват по-бавно от обикновените мазилки, така че има повече време за шлайфане на повърхността. Допълнителен бонус е възможността да пропуснете грундирането на стените преди боядисване, което при обикновените мазилки е срамна грешка.
  • Бели гипсови манта - изработени от алабастър гипс, благодарение на което имат изключително бял цвят. При боядисване се използва по-малко бяла или светла боя.
  • Циментови и цименто-варови мазилки - благодарение на тях няма да получите толкова гладка и бяла повърхност, както след гипсова мазилка. Голямото им предимство е високата механична якост. Циментовите и цименто-варовите мазилки, за разлика от гипсовите, могат да се използват и в помещения с влажност над 70%.Те са паропропускливи. Могат да се нанасят ръчно или машинно. Дебелината им след нанасяне е около 1-2 мм. Повърхностите, завършени с циментова мазилка, не се шлайфат след изсъхването й, така че къщата няма да се праши.
  • Бели циментови мазилки - това е "по-бяла" разновидност на циментовите мазилки. По-светлият нюанс се дължи на белия цимент.
  • Саниращи варово-циментови мазилки - произвеждат се специално за инвеститори завършващи стари мазилки. Те съдържат влакна, които предотвратяват образуването на драскотини и пукнатини.
  • Полимерни мазилки - те са готови за употреба продукти - не е необходимо да се смесват с вода. Добавянето на акрилни смоли повишава тяхната гъвкавост, което прави нанесената мазилка много по-малко вероятно да се напука от обикновената. Следователно си струва да се използва върху основи, които се считат за трудни - облицовка от гипсокартон или мазилка върху нагрята повърхност. Освен това е по-устойчив на влага, драскотини или вдлъбнатини. Дебелината му след нанасяне е около 1-2 мм.
  • Варови мазилки - те ви позволяват да получите много гладка повърхност. Те са лесни за работа и имат добра адхезия към основата. Разрешено е да се използват в помещения с висока влажност. Те трябва да се изглаждат мокри, без шлайфане, но шлайфането е допустимо. Такива мазилки не се препоръчват да се полагат върху гипсови основи. Едно от техните предимства е по-голямата устойчивост на образуване на мухъл в сравнение с другите мазилки. Могат да се нанасят ръчно или машинно. Те са паропропускливи и бели на цвят. Позволяват да се получи слой с дебелина не повече от 5 mm.

Правила за поставяне на мазилки

Преди полагането на мазилката е необходимо основата да се грундира. Когато е абсорбиращ, т.е. водата прониква бързо в него (което лесно може да се провери), се използва изравнител по абсорбция. Когато попиваемостта е ниска или основата изобщо не попива, трябва да се боядиса със свързващ грунд, съдържащ добавка на фин добавъчен материал, осигуряващ грапавост и по този начин по-добра адхезия.Трябва също така да почистите стените и таваните от прах.

Полагане на мазилка може да се планира, когато температурата на въздуха в помещението не пада под 5oC. Първо трябва да го смесите с вода, ако разбира се не използвате готова за нанасяне мазилка. Сухата смес се изсипва в чиста кофа, вече пълна с чиста, студена вода. За смесване на масата използвайте бормашина със специален миксер за гипс (със заоблени дръжки). По средата на смесването трябва да направите няколко минути почивка. Готовата маса вече не може да се навлажни. Също така е неприемливо да се приготвя нова порция в кофа с изсъхнали остатъци от предишната.

Започвате от ъглите. Тук масата се нанася с маламашка и след това се заглажда с ъглова маламашка. На второ място, мазилката се полага на тавана и след това на стените. Нанесете следващите слоеве според правилото "мокро върху мокро" . Всяка следваща трябва да е по-тънка от предишната и да се размива в перпендикулярна на нея посока.

Когато мазилката изсъхне, за предпочитане на втория ден, може да се шлайфа с маламашка с абразивна мрежа или електрическа шлайфмашина (т.нар. жираф). Не се шлайфат циментови мазилки или такива, които са достатъчно внимателно нивелирани.

Дебелината на мазилката не трябва да надвишава 3 мм, но има и такива, които могат да се полагат със слой до 5 мм. След шлайфане и почистване на стената, повърхността се грундира и след това се завършва с боя.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Строителство