Стълбовете не трябва да са перпендикулярни на стъпалата, но трябва да са по-твърди от неясните запълващи пръти и трайно свързани с дръжката, която сковава цялото. Приставката не се вижда поради точковото закрепване отстрани на стълбите

Вътрешните парапети значително влияят на външния вид на стълбите. В допълнение към формата и материала, от който ще бъде направен, важен е и методът на закрепване. Разберете как парапетът е правилно прикрепен към стълбите.

Вътрешни балюстради. Закрепване на парапета към стоманобетонни стълби

Вътрешният парапет е изложен на динамични натоварвания. Той се захваща енергично при подхлъзване, децата често висят на него или се вкопчват в него, изкачвайки се по стъпалата отвън. Освен риск от нараняване, опасно е и повреждането на отделни елементи - тяхното огъване или напукване. Стълбовете са от основно значение за стабилността на вътрешния парапет . Правилно подсилени, те са проектирани така, че безопасно да прехвърлят товари върху конструкцията на стълбите, а също и да закострят балюстрадата, така че да не се огъва поради силите, които действат върху нея.

  • Вижте също: Стъклени парапети на стълби, балкони и тераси. Какво стъкло да ги направите и как да монтирате?

Обикновено стълбовете се поставят на всеки 90-120 см или на всяка трета или четвърта стъпка. Понякога стълбовете са закотвени към всяка или всяка втора стъпка, но също така се случва парапетът да се монтира само в горната и долната част на зъбното колело. Самото запълване на пространството между стълбовете, т.е. елементът на педя, няма структурно значение. Тя обаче трябва да бъде здраво закрепена.

Местоположението на парапета и светлината на прохода

Трябва да се помни, че парапетът, монтиран на стъпалата, стеснява хода. Котвите трябва да са правилно разположени от ръба - изчислени не от края на облицовката, а от стоманобетонната конструкция на стълбите. Например, ако завършеният завършен ход трябва да бъде широк 120 см, а стъпаловата облицовка стърчи по 2 см от всяка страна, тогава стоманобетонната конструкция е 116 cm. Изглежда, че е много, защото минималната ширина на прохода е 80 cm. Шпинтовете, завинтени към хода, трябва да стоят на такова място, че техните съединители да са най-малко на 4-5 см от ръба на бетона - т.е. на 6-7 см от ръба на облицовката.

Ако стълбовете са монтирани върху аксиално подравнен единичен дълъг щифт, тогава 6-7 см определя местоположението на щифта и в същото време оста на стълба. В зависимост от размерите му - обикновено от 6 до 12 см - вътрешният ръб на стълба ще бъде средно 9-19 см от ръба. Ако стълбите не са ограничени от стена от двете страни и парапетът трябва да бъде от двете страни на пистата, трябва да се приеме, че ефективната му ширина ще бъде намалена с 18-38 cm. Вместо предполагаемите 120 см са останали само 102 или дори 82 см, така че стойността на практика е минимална.

Още повече място заемат стълбовете, монтирани на метални крачета - оста им е изместена спрямо оста на котвата с още няколко сантиметра към центъра на предавката. Особено при криволичещи стълби осъзнаването на проблема е особено важно, защото поради триъгълната форма на стъпалата е най-безопасно да се движите по тях близо до външния ръб.

Ако стълбовете за балюстрада стоят там, може да се окаже, че няма достатъчно място по стъпалата, за да поставите крака си безопасно. Следователно такъв монтаж работи само в много големи конструкции, диаметър над 250 см, с представителен характер, където стъпалата са много широки. При стандартни навиващи се стълби с диаметър от 150 до 250 см, парапетът обикновено е прикрепен от външната страна на пистата или отгоре към гредата на бузите, ако има такава. От вътрешната страна, ако стълбите имат широка душа, можете да завиете стълбовете или отстрани на пистата, или към стъпалата. Тесните им фрагменти все още не се използват като опора за краката и наличието на постове не е неудобно. В случай на стълби с много тясна душа, най-често единственият елемент, открит в него, е централно разположен стълб.

  • Прочетете също: Балконна балюстрада - как да завършите балкон? Какъв материал трябва да се използва за изграждането на парапета?
Понякога се правят само стълбове в горната и долната част на предавката, а пълнежът е прикрепен към стъпалата с къси скоби. Това е добро решение за арки на арки, които са твърди поради огъването. Ако педя е прав и дълъг, такъв парапет може лесно да се вибрира. За да ги потиснете, си струва да направите парапет от дърво вместо метал

Балюстрада, монтирана отгоре или от страната на стълбите?

Стълбовете могат да се завинтват отвън, отстрани на бягащата плоча или към горната повърхност на стъпалата. Ако стълбовете са поставени на стъпалата, за закопчаване може да се използва един щифт, поставен в тяхната ос. Тогава стълбовете стоят директно върху облицовката и нямат отделна основа. Можете също така да прикрепите стълбовете с крак - това обикновено се случва с метални части. След това кракът се завинтва към земята с три или четири котви. В монтираната отвън балюстрада, стълбовете се завинтват към страничната повърхност на зъбното колело, така че съединителите да са разположени около половината от дебелината на плочата. След това се поддържа необходимата дебелина на бетонното покритие около котвата. Конкретен случай е стълбище с отделна бузова греда - най-често стълбовете се завинтват към горната повърхност на гредата.

  • Стълби в къщата - видове стоманобетонна конструкция на стълби

Парапет до стълбите

Не е необходимо стълбовете на балюстрада да не се закрепват към стълбището. Горните и долните стълбове, както и балюстрадата, защитаваща краищата на отвора за стълбище, могат да бъдат прикрепени директно към тавана или пода на земята. Ако основата на стълба е прикрепена с няколко крепежни елементи, те обикновено могат да бъдат къси и да се поберат в дебелината на подовото покритие. Когато стълбът се завинтва с една котва, той е изложен на силни динамични натоварвания, следователно съединителите трябва да са по-дълги. Самото закрепване към замазката на пода няма да осигури достатъчна стабилност. Котвите трябва да проникнат в слоя неносеща изолация и най-малко 5 см дълбоко в структурната плоча на тавана или пода.

За приземния етаж трябва да се използват химически котви за монтаж. Съединителите пробиват, освен всичко друго, слой от влага или водоизолация. Поради факта, че масата, запълваща отвора, е водонепропусклива, химическите котви не представляват риск от течове при повреда.

Вътрешни балюстради. Закрепване на парапета към стоманобетонни стълби

С душа или без душа

В стълбите за кацане, където зъбните колела са успоредни една на друга, а хлабината между тях е по-малка от 5 см или изобщо няма, не е възможно да се монтират съединители и стълбове в хлабините. Парапетът обикновено се разделя след това - едната част е прикрепена към дъното, а другата към върха. Разбира се, са разрешени различни вариации - капак, който се простира от пода до долната повърхност на горната предавка, баласти, прикрепени към стъпалата на долната предавка и удължени, за да образуват балюстрада също в горната част. След това те трябва да бъдат допълнително прикрепени отстрани на зъбното колело.

Когато стълбите имат душа, тоест хлабина между пистите, решението на парапета зависи от неговата ширина. Душа с 5-15 см дава възможност да се направи висок парапет в една равнина. След това тя е прикрепена в долната част от едната страна към дъното на долната предавка, а в горната част от другата страна от горната предавка. Такава балюстрада обикновено се изработва от вертикални метални балюстради или стъкло. Стълбите с душа, по-широка от 15 см, изискват отделни балюстради при всяко изпълнение или ограждане от пода на стена с подходяща дебелина, която ще достигне до горната част и ще поеме функцията на покритие.

Видове конектори

В миналото стоманобетонните стълби е трябвало да бъдат освобождавани по време на бетониране, стартери, т.е. пръти, предназначени за заваряване на метални балюстради или дървени дъски. В момента, благодарение на съвременните техники за закрепване, такива препарати не са необходими. Парапетът може да бъде монтиран лесно и естетично както в нови, така и в съществуващи стълби.

Най-типичното решение са котлите за разширяване на стоманата. При натискане в дупката те избутват структурата на бетона, така че да не се изплъзват от него, а да се залепят на мястото си. Традиционните имат един фланец, но за нови бетонни стълби с минимален клас на якост C16 / 20 (особено сглобяеми) можете да използвате и по-трайни двустранни котви с два фланца. Разширителните котви не трябва да се поставят твърде близо до ръба на стълбите, за да се избегне повреда на конструкцията. Бетонният капак около съединителя трябва да е с дебелина 4-5 см от всяка страна.

Друг вид крепежни елементи са химическите котви, т.е. смеси от смоли, които запълват монтажния отвор и след това поставят дорника в него. Химическите котви са по-стабилни от разширяващите, тъй като хоросанът, който запълва отвора, не изтласква структурата на материала, в който е поставен. Следователно те могат да бъдат разположени по-близо до ръба на пистата, спестявайки място на стълбите (въпреки че такива котви също изискват изоставане от 2-3 см). Смолите имат кратко време на втвърдяване и са водоустойчиви. Те могат да се използват както във вертикални, така и в хоризонтални отвори, тъй като благодарение на тиксотропните свойства те не изтичат.

За да нанесете смолата правилно, са необходими аксесоари - смесителна дюза, пистолет, помпа или четка за почистване на монтажните отвори и перфорирана пластмасова втулка. За да може котвата да има заявената якост, сместа трябва да се дозира много внимателно - трябва да е достатъчно, че след натискане на дорника леко да се издуе в дупката.

Химическото закрепване е незаменим, когато се монтира стълба в пода на земята. Крепежите често пробиват влага или водоизолация. Химическата котва уплътнява ставата, предотвратявайки изтичане на мястото на пробиване.

Точният монтаж от страната на зъбното колело с помощта на винтове Allen с гумени шайби не изисква монтажни стълбове.

Подготовка на дупки

В стълби, които няма да бъдат завършени с облицовка или където балюстрадата е прикрепена отстрани и местата на съединителите няма да бъдат затъмнени, е необходимо да се обърне внимание на естетиката на монтажните отвори. Те не трябва да се пробиват с удар, най-добре е също така да се правят на два етапа - първо пробийте дупка с диаметър от няколко милиметра, а само по време на второто пробиване го увеличете до необходимия диаметър. Това свежда до минимум напрежението на мястото на пробиване и бетонната повърхност не трябва да се отцепва.

Когато местата на съединителите трябва да бъдат покрити от маскиращата рамка или да се пробият в хоризонталната повърхност на стъпалото, която ще бъде покрита с дърво, камък или керамични плочки, чипирането няма значение. Просто трябва да запълнете празнините с лепило, така че да няма празно място под облицовката. След пробиване почистете отвора с помпа или четка, за да премахнете праха. Това е особено важно за химическите котви, които няма да образуват постоянна връзка със замърсената бетонна конструкция.

Категория:

Реконструкция